lunedì, luglio 16, 2018
Recensione pratica di Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox
Non è un segreto che appassionati collezionisti di orologi (e giornalisti) hanno un leggero desiderio per le classiche mode da orologio. Lo stesso vale per Jaeger-LeCoultre Memovox. Non importa il modello che hanno creato in Le Sentier, la maggior parte dei collezionisti semplicemente scrollano le spalle e si riferiscono a un classico manichino Memovox. Il 15 gennaio ti abbiamo già informato sulla versione limitata di Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox e sulle diverse mode del nuovo assortimento Polaris. Ciononostante, nulla vale per le valutazioni pratiche, così che ci hanno spedito il loro Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox e proprio qui siamo. Dopo poche settimane di questo orologio in mio possesso, credo di poter scrivere alcune note utili su questa versione limitata di 1000 elementi.
Quando Jaeger-LeCoultre confermò l'assortimento Polaris a Ginevra l'ultima gennaio, tutti ne parlavano. Per la tua settimana completa. In particolare il Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox che ho qui, è stato il punto focale che è apparso. Tuttavia, ora che la mostra SIHH di Ginevra è alle spalle, e ho acquisito la possibilità di provarlo per poche settimane, come mantenere l'entusiasmo preliminare? Come ho scritto sopra, i collezionisti sono inclini a preferire le cose obsolete sulle mode nuove di zecca (insieme alla versione retro) normalmente e devo confessare che sono certamente uno di loro. Solo in alcuni casi i produttori si occupano di trascinare la riedizione o l'omaggio a una cosa classica. Ora, devo confessare che i miei dati sui classici orologi Memovox sono considerevolmente ristretti (anche se ho incluso alcuni in questo articolo qui ). In questo modo, da un lato, è utile non valutarlo con l'originale manichino del 1968 (di cui il mio amico Ben Clymer ha parlato qui ) e avere un paio di occhi contemporanei che vogliono la nuova Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox.
L'attrazione principale, a parte l'estetica di Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox, è l'allarme meccanico. Identico a qualche altro manichino Memovox, l'allarme deve essere impostato con una corona aggiuntiva. Scoprirai tre corone sulla faccetta appropriata dell'orologio. Il più alto è per avvolgere la molla per avere la possibilità di far scattare l'allarme. Crucial. Con questa corona funziona più che solo avvolgimento della molla per l'allarme operare. Per questo, è necessario estrarre la corona. Giralo verso l'alto e avanzerai la data. Giralo verso il basso e imposterai davvero l'ora della sveglia. Il piccolo triangolo luminoso sul quadrante inizierà a spostarsi sul quadrante in modo sensibile al contrario. Spingere di nuovo la corona sulla custodia e potrebbe essere tutto pronto. La corona centrale colpisce la scala di 60 minuti all'interno della cornice. La corona di diminuzione è quella di raddrizzare il tempo e di avvolgere manualmente il movimento. Dopo tutto, questo non è essenziale perché il calibro 956 Jaeger-LeCoultre è un movimento computerizzato (che fornisce 45 ore di riserva di energia). Tutte e tre le corone sono firmate JLC.
Mettendola sul polso in modo coerente mi rende consapevole di come le specifiche sulla carta saranno molto ingannevoli. Anche se oggigiorno mi ritrovo a portare orologi più piccoli (anche fino a 33mm), a prescindere dalle dimensioni del mio fisico non maschile, questo orologio mi appare enorme sul mio polso. Ha un diametro "solo" di 42 mm, come ad esempio i miei Speedmaster, tuttavia ho scoperto che il Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox è molto più grande. Forse come risultato ci può essere a malapena una lunetta, quindi l'apertura del quadrante è decisamente abbastanza massiccia. Ma in aggiunta a causa dello spessore dell'orologio. Si siede sopra il mio polsino o maglione su base regolare con il suo picco di 15,9 mm. Il vantaggio è che le corone sono semplici da inserire, anche se preferisco il funzionamento dei miei orologi (con una corona) dopo averlo rimosso. Ti avrei creduto se mi venisse detto che questo orologio misura 44 mm. Quindi prima di tirare l'orologio su questo orologio, assicurati di provarlo per primo, o di essere pronto per portare un grande orologio.
Ogni manichino o orologio celebra tutte le cose che possono esserci. Mi fa impazzire alcuni casi, poiché evidentemente ogni pietra miliare o pietra miliare viene abusato per sputare una versione limitata. Per alcuni orologi, tuttavia, ritengo che sia assolutamente legittimo. Il Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox è certamente uno di loro per certo. L'originale manichino del 1968 non era così distante da questo nuovo modello, se vi capita di metterli fianco a fianco ci sono una serie di varianti da trovare, tuttavia questi hanno inequivocabilmente lo stesso tipo di sangue. In risposta alla stesura di Ben Clymer su Hodinkee, solo 1714 esemplari erano mai stati realizzati dall'unico Polaris Memovox del 1968.
Il caso di nuovo della Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox ha l'anniversario inciso nel cuore. È stato collegato alla metà del caso centrale con quattro viti. All'interno della cornice del caso, apprendiamo alcune specifiche, il modello identifica e si tratta di una versione limitata di 1000 articoli. Purtroppo, Jaeger-LeCoultre utilizza la rotta IWC / Richemont di non utilizzare numeri precisi, ma indica semplicemente "Certamente uno dei 1000". Percepisco che ciò impedisce di ricevere fastidiose telefonate da parte di persone che hanno bisogno di una certa quantità, e molte persone vogliono i numeri identici, ma sicuramente si sente un po 'troppo generico per farlo con questo metodo. I produttori, non devono essere aggravati dalle telefonate, semplicemente informano che è una questione di primo arrivato, primo servito. Io in ogni momento cerco di ottenere la stessa quantità per i miei orologi con versione limitata, ma quando non ci riesco, sono semplicemente lieto di averne acquistato uno e non mi sono mai preoccupato della quantità che tanto mi costa. Inoltre sarebbe stato abbastanza bello se Jaeger-LeCoultre avesse messo fuori 1714 oggetti di questo manichino, simile al primo riferimento.
Indipendentemente dalle dimensioni ingombranti dell'orologio, Polaris Memovox (riferimento 9038670) ha confermato di essere un compagno importante nelle settimane in cui ero abituato a metterlo. Il cinturino in caucciù con motivo Clous-de-Paris potrebbe essere molto comodo e versatile al polso, fornendo comunque sufficiente assistenza per mantenere l'orologio relativamente pesante sul posto. Mi scorre la memoria un po 'di questi cinturini tropici del precedente, che comunque era probabilmente intenzionale. L'orologio viene fornito con questa chiusura pieghevole firmata JLC. Una fibbia ben rifinita e semplice da usare, senza spacciatori o non importa, basta tirare e spingere la fibbia. Due gommini proteggono la lunga lunghezza della cinghia in posizione.
Anche se sul quadrante sta accadendo così tanto, sto parlando della ghiera girevole interna, dell'indicatore del tempo della sveglia e della finestra della data e di numeri enormi proprio qui, è stato un orologio molto semplice da imparare per tutto il giorno messo su. Il colore cremoso dei pennarelli, il triangolo sulla lunetta e le lancette delle ore e dei minuti perdono completamente in condizioni di scarsa illuminazione. L'apertura della data potrebbe essere molto modesta e posizionata alle tre e sostituisce un numero arabo 'tre'. Alcune persone andranno in loop del disco in bianco con la stampa in nero, tuttavia da una prospettiva ragionevole, questo è il metodo più semplice da imparare (in particolare se non sei più il più giovane). Inoltre, dal punto di vista storico il disco data bianco con numeri neri ha più senso.
Ho veamente usato l'allarme per pochi istanti. In particolare quando l'orologio è nella tua scrivania o in un supporto da sera, il suono è un po 'rumoroso. Nel tuo polso, lo sentirai e lo vedrai per certo altrettanto bene. Semplicemente non trascurare il vento che la sveglia ha scoccato prima del necessario. Con una molla completamente avvolta, l'allarme si attiva per circa 15 secondi. Questo deve essere abbastanza lungo da avvertirti o infastidirti.
Per me, Polaris Memovox è la scelta perfetta della gamma Polaris. Per quella causa, ho pietà della verità che ne faranno solo 1000. Il quadrante è semplicemente bello, la costruzione 'classica che vuole' nella parte in cui i numeri sono semplicemente eccellenti in un giorno delicato. La scelta di utilizzare un po 'di effetto patina per le cifre può essere una delle mie parti. A lungo termine, ci potrebbe essere poco da criticare per me su questo orologio a parte lo spessore forse. Potresti essere costantemente cosciente del tuo orologio, ma in realtà non è un fattore osceno per tutti sul mercato. La fine del caso è bella così; bella fine in satin sulle anse e cinturino e un piacevole aspetto lucido su ogni aletta. Davanti al vetro zaffiro incamiciato è stata incastonata una ghiera lucida molto sottile.
Il valore commerciale del Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox ref. 9038670 è $ 12.600.- (tasse di vendita lorde escluse) negli Stati Uniti e intorno a € 13.000, - insieme all'IVA in Europa (facendo affidamento sulle imposte della tua nazione).
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Hands-on con il cronografo Fortis Cockpit One
Nel corso degli anni passati a Baselworld, Fortis si è reinventata lanciando un casino di orologi recenti. Questo in realtà è iniziato nel 2015 con il lancio della linea Terrestis (aka Land) e siamo andati avanti con l'allettante cronografo Tycoon . Nel 2016, il modello mirato sulla linea Cosmonautis (aka Area) e un po 'delle tracce di Aviatis (aka Air) abbiamo dato un'occhiata a un certo numero di mode insieme al cronografo classico Cosmonauts , al Dornier GMT , e al Cronografo Aeromaster . Nel 2017, abbiamo notato ancora una volta un accordo con l'aspetto Aviatis. Balazs non molto tempo fa ha recensito il Cronografo Pilot Classic e, ai giorni nostri, ci abitueremo al Cronografo Fortis Cockpit One.
Quando non sei stato sulla pagina di Fortis non troppo tempo fa, ti invito a dare un'occhiata. Il modello ha completato un lavoro encomiabile di girare intorno al suo assortimento in un tempo relativamente breve, mettendo fuori alcune belle mode voluttive. Le strutture estetiche su quello che chiamerei un po 'di un aspetto tattico / teutonico che termina in orologi che dovrebbero sembrare recenti per anni per tornare. Positivo, alcuni stanno accadendo così tanto per via dei dati sul quadrante, tuttavia mi piace il formato "toolish" di molti. Fortis ha indubbiamente trasformato in un riflettore per noi ogni anno e uno di questi standout per me è stato il Fortis Cockpit One Chronograph.
Ho parlato di molti casi in cui il Valjoux / ETA 775x non è la mia moto preferita. A causa della selezione tipica dell'uso di una composizione del sub sub del 6/9/12, l'aspetto della stabilità costante semplicemente mi infastidisce. Su alcuni orologi, questo mi infastidisce più di altri - i Cosmonauti degli ultimi 12 mesi mi sembrano buoni, ma forse è perché quell'orologio ha un passato storico con quel formato. In ogni caso, con il cronografo Fortis Cockpit One, indipendentemente dall'avere un Valjoux 7750, l'orologio omette il registro secondario dei 9:00 secondi operativi. Il risultato è un orologio che mi offre un piacevole calore e una sensazione di sfocatura dovuta alla sua intrinseca simmetria.
Con il cronografo Fortis Cockpit One, abbiamo una cassa in acciaio inossidabile da 43 mm che fa bene a 10ATM di resistenza all'acqua. La larghezza del becco è di 22 mm e, come potrai vedere qui, Fortis ha spedito l'orologio su un cinturino elettivo NATO (sono inoltre disponibili bracciale e cinturini vari). Un vetro zaffiro antiriflesso viene utilizzato all'ingresso mentre lo spettacolo utilizza nuovamente il vetro. Per me, l'attrattiva del Fortis Cockpit One Chronograph risiede nel suo quadrante relativamente austero. Mentre il Cockpit Two ha delle luci arancioni, il "One" opta per i numeri color kaki intorno al quadrante, che indicano i minuti. Il colore rappresenta una piacevole differenza rispetto al lume falso, mentre al contempo porta un aspetto più caldo. Inoltre, rende possibile l'abbinamento di cinturini con colori naturali extra.
Il resto del quadrante mostra segni bianchi di hash attorno alla sua circonferenza, una freccia triangolare alle 12:00 e qualche massiccia spada bianca stipata di una vibrante Tremendo-LumiNova bianca. Indipendentemente dal fatto che desideriamo sulle dita centrali o sugli aghi dei 2 registri secondari, Fortis ha scelto di dipingere i fattori di collegamento nello stesso nero opaco perché il quadrante. Nel delicato appropriato, le dita "galleggiano". A causa del tema dell'aviazione e guardando un po 'come un altimetro, la finestra giorno / data ci permette di vedere tre date. Di solito non mi piace questo tipo di capriccio, tuttavia è un orologio enorme e suppongo che Fortis abbia sentito la necessità di utilizzare alcune proprietà reali. Fortunatamente, la finestra della data funziona efficacemente con il tema generale ed è in qualche modo relativamente non invadente.
Tornando al design del case del Fortis Cockpit One Chronograph, è praticamente tutto matte completato, tuttavia la lunetta alta e levigata fa un onesto lavoro di rottura di problemi. La transizione dalla custodia alle alette è un po 'delicata, tuttavia il finale è costante su tutti e 4 e non mostra alcuna smussatura indesiderata sui bordi che viene solitamente rilevata sugli orologi più economici. I controlli sull'orologio sono abbastanza facili. Manicotti a pulsante con maniche, attivano il cronografo di solito sono dimensionati correttamente.
La corona firmata, non avvitata, porta il tema dell'emblema Fortis alla zigrinatura ed è una specie di enorme. Come nella maggior parte degli orologi da pilota, la spiegazione fornita per la sua scala è la facilità d'uso di questi guanti sportivi. Ai miei occhi, si estende solo un po 'troppo lontano, tuttavia è molto meno evidente quando l'orologio è al polso. Rende l'avvolgimento e il lavoro diretto, sebbene. Come in tutti i Valjoux 7750, l'orologio potrebbe essere a mano. Tirando fuori la corona si cessa di permettere alla persona di ruotare la corona in senso orario per variare la data e le regolazioni di retromarcia del giorno. Il secondo e l'ultimo cessano di aggiustare il tempo. L'intero lotto funziona facilmente - semplicemente perché dovrebbe.
Per un orologio che è disponibile in 43mm e nelle attività sportive, una distanza tra il rampone e il tirante di circa 50 mm, il cronografo Fortis Cockpit One si usura in modo efficace. Per essere positivo, un modello da 40 mm può essere affascinante, tuttavia la dimensione funziona efficacemente con un orologio come questo. Indipendentemente dalla dimensione generale, le anse sono brevi e curve verso il polso. Anche se la cassa spessa e bombata sporge di nuovo oltre le anse (e fa un orologio spesso 15 mm), mi piace proprio il peso.
Anche il cinturino NATO incluso funziona efficacemente con l'orologio e sembra essere di alta qualità. Ha una fibbia firmata e un cursore in acciaio firmato che dà una dose aggiuntiva di sicurezza quando l'orologio viene tolto dal polso.
Totale, sono impressionato dal Fortis Cockpit One Chronograph. È un orologio sferragliante che ho amato lo sport da quando l'ho ricevuto. Ci sono una selezione di società che competono in tutto l'orologio aerospaziale, equivalenti a Sinn, Tutima, IWC, Hamilton e Stowa per chiamare comunque una manciata. Rende la selezione fastidiosa, tuttavia è un fattore superbo per gli acquirenti. E questo mi porta al livello più alto di questo cronografo e questo è il prezzo. Spesso noto come riferimento 705.21.18, il Cockpit One ha un prezzo di 2.595 CHF sul negozio online Fortis. Direi che è piuttosto aggressivo dato che molti dei produttori che ho indicato sopra promuovono orologi da pilota con 7750 nello stesso ballpark, più o meno un paio di cento euro. Tuttavia, nel caso in cui tu fossi uno che viaggia - e immagino ci sia un'onesta probabilità che devi fare nel caso tu stia dando un'occhiata agli orologi del pilota - dai un'occhiata al venditore ufficiale di Fortis, negli Stati Uniti, Watchbuys . L'orologio vende per incredibilmente completamente diverso $ 1,680! Quello è circa $ 1,00zero o 40% molto meno, che è significativamente importante e rende questo orologio un diavolo di un acquisto. Perché la distinzione esiste è oltre me.
Con l'introduzione del Cronografo Fortis Cockpit One, il modello continua a riempire il suo prodotto, mentre rende alcuni oggetti davvero allettanti e convincenti. Siamo entusiasti di vedere cosa succederà tra poche settimane.
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Che cosa indossano gli occhiali da sole Baby Driver? | Occhiali da sole e Blog di stile
Uno dei film più caldi del 2017 è stato Child Driver, il film un paio di giovani piloti senza paura che sintonizzano tutti i suoni per la musica in quello che lui pensa sia il miglior pilota per un get-away.
Una delle domande di vitale importanza che abbiamo ricevuto nei mesi precedenti è "Quali sono le tonalità del sole che indossa Driver per bambini?"
Child Driver in gran parte indossa un Wayfarer (Sq.) Forma una coppia di ombrelloni attraverso il film. Hai bisogno del modello? Verifica le scelte che abbiamo scelto per te in modo che tu possa guardare e ottenere il modello Child Driver.
Il modello di Wayfarer è probabilmente uno dei modelli più caldi di ombrelloni, in particolare nei film che rende gli attori / attori più alla moda. La settimana scorsa abbiamo scritto su Timothee Chalamet in Ray-Ban Wayfarers in "Name My By Your Title".
“Re-issue!Re-pacchetto! Re-pacchetto! " Come cantato da Morrissey di The Smiths in" Paint a Vulgar Image "è stato davvero quello che è arrivato a pensieri dopo che ho letto per la prima voltaguarda immediatamente, la Seiko Prospex SRPC49 Black Collection. Se ti capita di essere in qualche modo conversatore nella musica (o nel caso non lo sei), in poche parole, parla della pubblicità senza limiti di una pop star senza vita rilasciando tutti i tipi di varianti della versione limitata dell'identico canzoni. E così è stato dopo aver esaminato per la prima volta questa nuova Black Collection (ce ne sono tre - un crono subacqueo fotografico, un subacqueo fotoelettrico e il pezzo meccanico che vedi proprio qui) impressionato dalle immersioni notturne, ho quasi sospirato e ho chiuso l'orologio senza guardare. Sinceramente, ho creduto che Seiko stia iniziando a competere con Nike e Flyknits con la varietà di colorways accessibili sia come lancio tradizionale sia come tipo di corsa ristretta. Tuttavia, e sono felice di confessare questo,
Ancora poche settimane, ho iniziato a vedere la Seiko Prospex SRPC49 Black Collection su Instagram come uno dei tanti che ho incontrato a un raduno di Time4APint pubblicato dopo averne scoperto uno per caso in una boutique di Londra. Poi, in quello che posso descrivere come un intero shock in un paio di settimane nel passato, Robert-Jan mi ha informato che stava selezionando uno e che questi articoli hanno promosso rapidamente. Era chiaramente il momento di dare un'occhiata più approfondita.
Un po 'di tempo prima, dopo essermi fermato nella boutique Seiko di Francoforte, ho lasciato un paio di orologi che volevano un po' di lavoro e ho preso la decisione di chiedere riguardo alla Seiko Prospex SRPC49 Black Collection. Prima di tutto, nel caso tu sia mai a Francoforte, devi pagare per questo negozio. Il personale può essere estremamente piacevole; amano Seiko e sono abbastanza maleducati su oggetti nuovi e classici. Nel caso in cui servissero birra, probabilmente mi scoprirò lì ogni sabato! Di nuovo alla storia ... Una volta ero avvisato che la Black Collection era fuori dall'inventario, tuttavia speravano di entrare in più e che avrei potuto aggiungere la mia identità al record. Cosa ancora più importante, anche se, in aggiunta, mi hanno confermato e mi hanno permesso di occuparmi di un po 'di riserva. Ho voluto aggiungere la mia identità al record? Indovini!
Fatta eccezione per le mie considerazioni preliminari, considerando che la Seiko Prospex SRPC49 Black Collection era semplicemente un altro stratagemma pubblicitario, ero davvero spenta dal caso considerato nero. È faticoso chiarire perché questo non è il mio fattore, ma le mie tasche hanno votato questo corso solo due volte prima rispetto a: non appena un tuffatore Bell & Ross di epoca Obama e più tardi un cronografo LeJour degli anni '70. Ogni orologio ha un tempo di polso pari a zero proprio perché scopro semplicemente che il colore della cassa è un po 'troppo tattico, sono sempre coinvolto in un incidente e sono probabile che metta su un equipaggiamento in pelle marrone (certo, sono l'americano che indossa scarpe da ginnastica marroni in Europa dopo le 20:00). Tuttavia, come vedremo, sento che questo Seiko è un po 'diverso.
Iniziamo con alcune nozioni fondamentali sulla Seiko Prospex SRPC49 Black Collection. L'orologio è meccanicamente e fisicamente simile alle mode SRP7xx generalmente denominate "Turtle". Ciò significa che avrete sempre la stessa cassa in acciaio inossidabile da 44 mm insieme a 200 m di resistenza all'acqua e il robusto, hacking e carica manuale, 4R36 computerizzato all'interno. L'orologio è commercializzato come una versione limitata e viene nuovamente contrassegnato come tale sul quadrante inossidabile.
Ciò che questo implica è un po 'oscuro perché gli orologi non sono numerati, quindi "sembra" che sia Seiko li farà durante tutto il 2018 fino a quando la domanda non si asciugherà o avrà una certa quantità comunque non condivisa nei pensieri. Inoltre ottieni un particolare campo nero con un'arancia all'interno affermando la Versione con restrizioni in modo efficace. Esaminalo alla PADI Turtle (SRPA21) che porta la nomenclatura e l'incisione di "Particular Version", che è un pezzo quotidiano, comunque in qualche modo totalmente diverso. È un po 'complicato, lo so.
Dopotutto, la collezione Seiko Prospex SRPC49 Black è un caso unico. Seiko lo chiama un rivestimento nero resistente, quindi siamo lasciati a meravigliarci un po 'su esattamente ciò che viene impiegato, tuttavia un fattore importante da notare è che non è uniforme in tutto il caso. Fondamentalmente, l'immagine di un modello in acciaio e ovunque ci sia un pavimento opaco, il rivestimento nero è opaco sulla collezione nera.
L'identico potrebbe essere dichiarato riguardo alle parti lucidate, come i lati della cassa, la corona e la lunetta. Ciò che questo alla fine finisce per fare è includere molta più profondità ed elemento in quello che in qualsiasi altro caso si troverà come un caso che scompare. In alcune luci, ho persino scoperto le superfici spazzolate per affrontare una tonalità grigia scura o sembrare ceramica. L'uso di superfici totalmente diverse rende questo orologio molto più costoso del suo valore.
Con la Seiko Prospex SRPC49 Black Collection, il modello ha approfittato dell'occasione per utilizzare un nuovo inserto della lunetta con una parte grigio scuro per i primi 20 minuti. Il quadrante nero opaco è mescolato con l'utilizzo di ciò che sembra essere come LumiBrite invecchiato. Quando si menziona il lume invecchiato, alcuni possono decifrare il suo uso, tuttavia presumo davvero che Seiko lo abbia selezionato per "riscaldare" l'aspetto un po 'rispetto all'uso di marcatori bianchi netti. Funziona davvero ed è un'alternativa di design che vende l'orologio.
Allo stesso modo, Seiko ha selezionato una lucida mano arancione a contrasto per la lancetta dei minuti che richiama alcuni subacquei seri come il Doxa 300 e l' Omega Seamaster Ploprof . Ancora una volta, funziona davvero efficacemente e fornisce alcuni colori desiderati. Insolitamente, le braccia sembrano fare uso di lume bianco, che svolge una pratica di Seiko non sempre corrispondente alla 2. La luminescenza totale è incredibile in confronto a qualcosa di diverso da una torcia elettrica, tuttavia le braccia indubbiamente brillano più del quadrante.
Con la Seiko Prospex SRPC49 Black Collection, ho finalmente acquistato il preciso da indossare con uno dei tanti cinturini in silicone del modello. Ho imparato tutti i tipi di esperienze brillanti su questi cinturini e tutto sembrava esagerato. Significativamente, Robert-Jan brillava di questi oggetti allo stesso grado di come se avesse trovato un nuovo album André Hazes! In effetti, dopo aver finalmente avuto la possibilità di metterne uno, posso farti sapere che queste cinghie sono meravigliose.
Efficace, aiuta che questi cinturini abbiano cambiato quello che è stato probabilmente il peggior cinturino in gomma di tutti i tempi con i problemi di poliuretano che Seiko ha schierato in precedenza. ( Parola di sfaccettature: le brucerò senza troppe cerimonie. ) Certo, le variazioni di silicone decidono un po 'di fango grave (soprattutto perché è così secco questa volta di 12 mesi), comunque non tirano i capelli di solito si sentono così miti. Per quanto riguarda le dimensioni, la cinghia funziona anche per me. Un custode e una fibbia in metallo con rivestimento nero e firmato sono equipaggiati in modo efficace.
Con 450 Euro in Germania, la Seiko Prospex SRPC49 Black Collection mi sembra più che economica. La verità che sta promuovendo in modo efficace sembra implicare che potrebbe essere semplice da capovolgere dovresti determinare che non è il colpo di luce che quasi tutti danno per scontato che sia. Certo, Seiko ha lanciato molte varianti sul tema Turtle, tuttavia questo è totalmente diverso per giustificare la tua curiosità. Considerando che non sappiamo quando Seiko cesserà di produrre questi, suppongo che sia meglio comportarsi poco prima che sia troppo tardi.
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Speedy Tuesday - BaselWorld 2018 Omega Speedmaster Pronostici
Purtroppo, numerosi produttori oggigiorno già bombardano le nostre cassette postali con versioni pre-SIHH e pre-BaselWorld. Quindi sappiamo tutti cosa sta arrivando, in alcune occasioni otteniamo persino inviti a tornare e dare un'occhiata prima di una delle tante grandi rivelazioni, per realizzare le nostre immagini personali. Per essere sinceri, preferiamo "essere sbalorditi" un po 'di più, come nei giorni precedenti, quando i kit stampa erano stati un raccoglitore con alcuni fogli delle specifiche e immagini precise.
Alcuni produttori non condividono in alcun modo precedenti rispetto al presente, o almeno non meno delle sole questioni secondarie prematuramente. In alcune occasioni può essere utile, per fare un po 'di preparazione come risultato di credermi, se dico che c'è poco tempo in SIHH e BaselWorld per sedersi e fare una correzione corretta
Anche se abbiamo già acquistato alcune forniture "al di sotto dell'embargo" per la prossima settimana di BaselWorld, non l'abbiamo fatto da Omega. Essendo noi stessi degli Speedmaster (io converso per la squadra completa di Fratello), siamo molto curiosi di sapere quale shock abbia Omega nel rivenditore per noi. Facciamo uno sforzo.
Un'ipotesi semplice può essere quella di dare un'occhiata a certi anni. Il 1958 è particolare, dopo tutto, ma non per mezzo di un particolare Speedmaster. Al momento, il CK2915 è stato comunque prodotto e questa è una cosa che Omega ha già festeggiato l'anno scorso ( che noi amiamo e ne abbiamo acquistato solo alcuni altrettanto bene). Diamo un'occhiata alla linea del tempodi Speedmasters: 1963 può essere 55 anni nel passato, che ci porta alla terza tecnologia degli orologi Speedmaster, la 105.003. Può essere molto buono, ma non abbastanza convincente. Trasferiamo 5 anni in avanti, 50 anni nel passato. Omega è arrivato qui con il Racing. Tuttavia, c'è un po 'di confusione lì (non meno di per noi), visto che vediamo anche le mode di corse che erano state prodotte prima del 1968. Ciononostante, il Racing è una cosa che ci piacerebbe indubbiamente vedere accadere prima o poi. Ma bisogna sicuramente affermare che nel 2004 c'era già uno nel mercato giapponese e siamo abbastanza sicuri che Omega non avrebbe ripubblicato lo stesso manichino.
In qualche modo non ritengo che Omega farà una nuova edizione, come hanno fatto con Mark II nel 2014 o il 60 ° anniversario dell'ultimo anno. Un altro concetto che attira l'attenzione del 1968 è l'introduzione del calibro 861, tuttavia avendo il calibro 1861 da oltre 20 anni e non facendo assolutamente nulla per rallegrarsi dell'861 (per i miei dati), non vedo una cosa a riguardo sia . Alcune persone si sono rivolte a noi per e-mail per chiedere se ci aspettiamo che Omega vada a fare un'altra ri-emissione di Snoopy. Anche se sono abbastanza certo che non abbiano ricevuto (come non vedo nessun evento per farlo), mostrano quanto sia stato estremamente efficace il lancio 2015 della Snoopy Silver Version.
Tuttavia ritengo davvero che 50 sia una quantità efficace per rallegrare qualcosa. Diamo un'occhiata alle missioni della casa. Ogni 5 anni diversi, Omega rilascia una versione limitata di Apollo XI. L'ultimo è stato molto bello, con la cassa in titanio e la lunetta in oro di Sedna. Questo è stato nel 2014, in occasione del 45 ° anniversario di Moonlanding. Abbiamo indirizzato questo Speedmaster qui e qui . Anticipiamo la piena potenza di Apollo XI per l'anno successivo, per il 50 ° anniversario. Quindi cosa è successo alla NASA nel 1968?
Apollo otto dopo tutto! Fu la seconda missione Apollo a missione umana con equipaggio della NASA, con a bordo Frank Borman, James Lovell e William Anders. Apollo otto è stato lanciato nel 1968. Solo in dicembre (21), quindi molto tardi, ma comunque nel 1968. Essendo uno dei tanti primi voli Apollo, ha avuto numerosi "primi" nel complesso. Essendo la missione Apollo principale lanciata da Kennedy House Middle per esempio, ma in aggiunta il volo principale, il luogo in cui gli astronauti hanno orbitato attorno alla Luna, vedere solo la Terra, testimoniare l'ascesa della Terra e - proprio qui arriva - vedere l'aspetto lontano della Luna . O aspetto oscuro. Top 5 degli orologi Speedmaster: Omega Speedmaster Dark Side of the Moon Riferimento 311.92.44.51.01.003 Apollo 8
Ora, nel 2013, Omega ha lanciato Speedmaster Darkish Facet of the Moon. Questo orologio era lo Speedmaster principale costituito da ceramica (nero) e, in conformità con i materiali PR di Omega, aveva un collegamento ipertestuale trasparente con Apollo otto gli astronauti che avevano notato l'aspetto scuro della Luna per il tempo primario. In armonia con Omega "Sono state le avventure e le realizzazioni degli otto astronauti dell'Apollo che hanno impressionato questo manichino.". Sebbene non sia mai stato commercializzato perché la versione del 45 ° anniversario di Apollo otto, ha commemorato gli astronauti di quella missione.
Positivo, l'Apollo 7 si spense ulteriormente nel 1968, tuttavia da quando Apollo otto raggiunse alcune pietre miliari necessarie per il touchdown della luna focalizzato (Apollo 11), io dico Apollo otto. Quindi cosa può fare Omega per rallegrarsi dell'ottava missione Apollo con un Speedmaster? Come probabilmente terremo a mente, nel 1998 c'era già un manichino per missioni di missione contenuto nel caso delle missioni che ti abbiamo confermato qui e qui . Un manichino Moonwatch di tutti i giorni con un movimento calibro 1861 e un patch per missioni Apollo otto sul quadrante secondario ore 9. Viste le precedenti edizioni ristrette di Apollo, sono certo che Omega sta raggiungendo il passato.
Sebbene la patch della missione sveli la missione Apollo otto in orbita attorno alla Terra e alla Luna, è un po 'brutta e non riesco a pensare che questa potrebbe essere una dimensione completa su un quadrante, ad esempio, proprio come il manichino dell'Apollo XVII. Nondimeno, posso vedere questa patch di missione riporla come un medaglione sul caso di un orologio. In riduzione di base o forse come incisione.
The Darkish Facet of the Moon era - forse nondimeno è - un enorme successo. Un orologio nero non è una moda passeggera, è proprio qui per rimanere. Cerca per esempio sul Seamaster Planet Ocean DeepBlack . In particolare per una versione limitata, un orologio nero sarà molto allettante. Inoltre per i collezionisti Speedmaster, che sono in realtà solo in grado di decidere la faccia oscura della luna o considerato una delle sue varianti per aumentare il loro assortimento di Moonwatch. Quindi, la mia ipotesi può essere un manichino completamente nero Speedmaster Skilled 'Moonwatch'.
Vi abbiamo confermato un DLC Speedmaster Professional personalizzato qui in precedenza e credo che sia bello. Ciononostante, Omega non avrebbe fatto un DLC, sono abbastanza certo che sarebbe andato per la ceramica proprio come il manichino Darkish Facet of the Moon e Deepblack. Un Speedmaster da 42 mm con movimento a carica manuale in ceraica integrale.
Non dimostrato come sopra, tuttavia è così che sembra un Speedmaster nero. Non posso pensare che Omega stia facendo un modello in ceramica di quel braccialetto, quindi penso che vedremo un particolare cinturino NATO o cinturino in pelle come un sostituto, o un cinturino in materiale simile al Darkish Facet of the Moon. Inoltre, per la mia parte non dovrebbe essere una replica del lato oscuro della luna, quindi nella mia migliore creatività dovrebbe avere alcuni piccoli particolari che lo fanno sembrare extra 'particolare' o extra 'commemorativo' dell'Apollo otto rispetto al comune Darkish Sfaccettatura. Una lunetta Sedna può essere cool, ad esempio, ma era già stata completata con la versione XI di Apollo XI. Sono un pessimo consumatore di photoshop, quindi non ci sto nemmeno provando, tuttavia è possibile andare abbastanza lontano con la configurazione di un nero Speedmaster Skilled.
Suppongo che dobbiamo partecipare fino a giovedì 22 marzo, saremo probabilmente con Omega alle 9 del mattino per vedere i loro orologi 2018. Assicurati di rimanere con noi quel giorno, proprio qui e sul nostro feed Instagram.
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SevenFriday M3 / 01 Spaceship Edition
Informazioni da SevenFriday, il modello che è stato tra i primi (forse era il principale) a fare rumore sui social media per far uscire la frase sui loro orologi. Ora, affrontiamo il loro lancio M3 / 01, la versione Spaceship.
SevenFriday non è un nuovo arrivato, ma è comunque un'azienda molto giovane con il 2012 come anno di consegna. Dopo le versioni precedenti, che abbiamo pubblicato qui , qui e qui , è diventato un po 'silenzioso per il modello di Zurigo. Proprio in questo momento, ci hanno sorpresi inaspettatamente e abbiamo introdotto l'orologio M3 / 01 che ha impressionato "Spaceship". Come puoi vedere, l'orologio ha un numero di livelli (7 per la precisione) e 11 elementi utilizzati per creare quel livello di profondità e acquisire un impatto 3D. Con il design dell'orologio, utilizzando un numero di nero, un po 'di viola e un quadrante a forma di Y, dovrebbe ricordarti di romanzi e flichi di fantascienza.
Il lancio della stampa ufficiale di SevenFriday parla di astronavi e interfacce 3D, tuttavia ciò che è più essenziale è che l'orologio sembri semplicemente buono. C'è questo, e naturalmente il livello di valore allettante di 1100 franchi svizzeri (o USD), escluse le imposte sulle vendite lorde.
La versione M3 / 01 Spaceship è alimentata dal movimento calibro 8215 Miyota e ha una riserva di energia di 40 ore. La custodia M3 / 01 Spaceship di SevenFriday è realizzata in acciaio inossidabile con rivestimento metallico della pistola PVD e identica per la ghiera. Identico alle mode precedenti, il caso è di nuovo dotato di un chip NFC per la verifica dell'autenticazione. Ti abbiamo informato di questo qui . Le cinghie che vengono fornite con la versione SevenFriday M3 / 01 Spaceship sono un misto di silicone e pelle di vitello.
Infine, una fornitura che ha messo una serie di sforzi nel documentare quante più azioni di sorveglianza sono possibili. Calibri di base, ma in aggiunta calibri basati principalmente su un movimento corrente. Inoltre azioni che possono essere soprannominate calibro di un modello interno mentre sono basate principalmente su un movimento di terza celebrazione. WatchBase è una fornitura affidabile per i dettagli sulle azioni di controllo. Oltre 20.000 orologi distintivi sono documentati, e più di 2.000 azioni distintive, fino al nocciolo della questione.
Una missione senza fine, poiché nuovi calibri (e calibri basati principalmente su calibri correnti) vengono lanciati ogni anno. I proprietari di casa di WatchBase, Alon Ben-Joseph di Ace Jewelers e Alwin Hoogerdijk, sviluppatore di software di database per collezionisti (di flicker, musica e molti altri.) Hanno iniziato questa missione nel 2015. Il database WatchBase è essenzialmente gestito da watch collector e abile Dale Vito.
Inoltre dettagliate informazioni di movimento, inoltre, sarete in grado di scoprire un'enorme quantità di orologi, da tutti i tipi di produttori. Tutti gli attributi delle informazioni sono correlati l'uno con l'altro, quindi, se si fa clic su Audemars Piguet Calibre 2121, si vedrà che uno schema di tutti i dettagli di questo movimento. Inoltre, vedrai quali azioni stanno utilizzando il calibro 2121 di Audemars Piguet come movimento di base e quali orologi utilizzano questo particolare movimento. Clicca su uno dei tanti orologi, ad esempio il Royal Oak 'Jumbo' (tutte le varianti sono elencate) e vedrai tutti i particolari di questo orologio, insieme ad alcune frasi sul suo passato storico e un'evoluzione di valore.
Chi trarrà profitto da WatchBase? Correttamente, per alcuni rivenditori può utilizzare questo per sostituire il loro sito web o webshop con informazioni corrette su azioni e informazioni sugli orologi (diametro, spessore, materiali di consumo, colori di quadranti e molti altri). Utilizzando un feed API, manterranno aggiornate le informazioni e collegheranno periodicamente i collegamenti con le giuste informazioni. Dopo tutto, WatchBase calcola un piccolo costo per questo utilizzo. Per i giornalisti come noi, è un'ottima piattaforma per confermare informazioni su calibri e calibri di base. È un calibro I93 79350 basato principalmente su ETA o Sellita? WatchBase ti rivela tutte le informazioni.
Un'altra funzione interessante è la metà di MyWatchBase. Con questa applicazione web, è possibile mantenere l'osservazione del proprio assortimento individuale e prendere ulteriori note su informazioni e valore. Nessun utilizzo aggiuntivo dei fogli Excel che hai appena utilizzato dal 1997, tuttavia con MyWatchBase dovresti avere tutte le informazioni a portata di mano, insieme a informazioni dettagliate sull'orologio (dato che è nel database di WatchBase).
Se WatchBase ha le informazioni di avvio stampa uniche, in aggiunta, scoprirai queste informazioni (con fotografie) lì. Sarai in grado di aggiungere le tue informazioni personali alla registrazione dell'orologio, oltre a includere le tue singole foto. Per ora, questo non è un potenziale ma. Se manca un orologio dal database, è possibile segnalarlo ai gestori del database e tenteranno di aggiungerlo.
Ci congratuliamo con la forza lavoro di WatchBase con l'apertura ufficiale della loro missione e speriamo che tu faccia un tentativo. Abbiamo lavorato con il loro database per un po 'di tempo, e ha confermato di essere una risorsa utile e utile.
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Omega Seamaster 300M Titanio / tantalio / Sedna Gold: cos'è speciale?
Quando Omega lanciò il Seamaster 300M nel 1993, il loro manichino di punta era il riferimento del cronografo 2296.80 che arrivò qui in un mix di tre materiali: titanio, tantalio e oro rosa. Positivo, c'era un manichino tutto oro in modo efficace, tuttavia questo modello tricolore era il manichino con il quale commercializzavano per il nuovissimo assortimento da 300M (cronografo). Il tantalio è un acciaio blu-grigio raro e oneroso che è estremamente resistente alla corrosione. Attualmente è utilizzato principalmente nell'elettronica, tuttavia in alcune occasioni ha avuto una funzione all'interno del commercio di orologi in modo efficace. Omega non sarà l'unico modello ad averlo utilizzato, inoltre Audemars Piguet, FP Journe e Panerai lo hanno utilizzato per i suoi orologi, ad esempio.
La colorazione blu-grigio offre una piacevole distinzione al titanio grigio (grado 2) e oro rosa. L'esclusivo cronografo Omega Seamaster 300M in titanio, tantalio e oro rosa era un orologio che cercavo da molto tempo. Ciononostante, è stato molto oneroso e oneroso tornare indietro. Alla fine, ho optato per un modello completo in titanio del cronografo come sostituto. Una volta che ho avuto la prospettiva di acquistare il riferimento 2296.80 con il suo astuccio Ti / Ta / RG e il braccialetto finale di 12 mesi, ho preso la decisione di farlo. Alimentato dal calibro Omega 1164, basato principalmente sull'ETA / Valjoux 7750 in un periodo in cui Omega non produceva le proprie azioni. Mi sono sentito completamente soddisfatto da bambino una volta che l'ho acquisito e di solito mi scopro con questo orologio. È un pezzo tremendo, anche se molte persone - insieme alla signora Fratello - presumono che io sia pazzo per aver sfoggiato un orologio così audace,
con i componenti in oro rosa. Non sono il tipo di uomo che si preoccupa molto di ciò che persone diverse considerano ciò che sto facendo (o non sportivo), quindi tutto positivo per me. L'intarsio in oro rosa 18 carati è inserito all'interno della lunetta in tantalio e, come si può vedere sotto, due file (su 9) del bracciale sono inoltre fabbricati in tantalio. Circondato da oro rosa 18 carati. Il mio riferimento personale 2296.80 risale ancora al 1993 e in una buona situazione, tuttavia, come con molte mode Seamaster 300M da quel punto, le suggestioni viola dei palmi sono di colore rosa chiaro, quasi bianco. Non sono il tipo di uomo che si preoccupa molto di ciò che persone diverse considerano ciò che sto facendo (o non sportivo), quindi tutto positivo per me. L'intarsio in oro rosa 18 carati è inserito all'interno della lunetta in tantalio e, come si può vedere sotto, due file (su 9) del bracciale sono inoltre fabbricati in tantalio. Circondato da oro rosa 18 carati. Il mio riferimento personale 2296.
80 risale ancora al 1993 e in una buona situazione, tuttavia, come con molte mode Seamaster 300M da quel punto, le suggestioni viola dei palmi sono di colore rosa chiaro, quasi bianco. Non sono il tipo di uomo che si preoccupa molto di ciò che persone diverse considerano ciò che sto facendo (o non sportivo), quindi tutto positivo per me. L'intarsio in oro rosa 18 carati è inserito all'interno della lunetta in tantalio e, come si può vedere sotto, due file (su 9) del bracciale sono inoltre fabbricati in tantalio. Circondato da oro rosa 18 carati. Il mio riferimento personale 2296.80 risale ancora al 1993 e in una buona situazione, tuttavia, come con molte mode Seamaster 300M da quel punto, le suggestioni viola dei palmi sono di colore rosa chiaro, quasi bianco.
Non potrei essere più felice di cercare la settimana finale che Omega decise di riproporre questa miscela superiore di titanio, tantalio e oro rosa (utilizzando la lega personale di Omega indicata come l'oro di Sedna) per il suo nuovo Seamaster 300M . Positivo, in una versione limitata di 2500 articoli esclusivamente, per il 25 ° anniversario dell'assortimento 300M, tuttavia non meno di Omega determinato a portare nuovamente il tricolore per onorare il particolare riferimento 2296.80.
Il nuovissimo Omega Seamaster 300M Titanium / Tantalum / Sedna gold non sarà infatti un cronografo e progettato nello stesso identico tipo perché le comuni nuove 300M mode: cassa da 42mm, 13,56mm in cima, nuovo tipo di bracciale, valvola conica a forma di elio e questo quadrante campione di onda spessa. Nondimeno, la miscela di colori scorre positivamente nella mia memoria del mio cronografo 2296.80 del 1993.
Omega ha apportato alcuni aggiustamenti vitali (o miglioramenti, come è necessario) anche se. Esteticamente, ma in aggiunta tecnicamente. Per iniziare con quello finale: l'oro rosa è ora la particolare lega di Omega denominata Sedna. Stanno usando questo per circa mezzo decennio, e assicura la colorazione rosa dell'oro. La regolare colorazione dell'oro rosa torna di nuovo al giallo dopo un sacco di vestiti, con l'oro di Sedna non sarà così. Un altro incantesimo tecnico è la nuovissima valvola di sfogo elio brevettata, come definito in questo articolo . Principalmente, ora potrebbe persino essere usato sotto l'acqua (fino a 50 metri sotto l'acqua). Un indicatore viola mostrerà a chi lo indossa che la valvola dell'elio è aperta.
Inoltre, il movimento è ora un calibro Omega sviluppato internamente, 8806. Questo è principalmente il movimento identico perché l'8800 come all'interno del comune Seamaster 300M, tuttavia senza la data. Una caratteristica davvero gradita a mio avviso, poiché mi piace che gli orologi siano puri. Ora si può discutere di quanto sia puro un orologio su questa miscela tricromatica di titanio, tantalio e oro di Sedna, tuttavia il quadrante sembra un po 'più pulito senza una data a mio avviso. Il posto Omega ha usato il suo calibro 2500 (principalmente un movimento ETA2892-A2 modificato e correttamente completato con lo scappamento Co-Axial di Omega inserito) per il precedente Seamaster 300M e il loro calibro 1164 (ETA7750) per il cronografo, immagino che questa fabbricazione sia il cronometro il movimento può essere un passo avanti. Per rivelare la loro delizia, Omega ha deciso di utilizzare un fondello in zaffiro per poter beneficiare del movimento,
Poi c'è il blocco Naiad del caseback. Questo può essere certo che il posto del fondello, con tutte le sue incisioni e il cavalluccio marino inciso a laser sul cristallo, rimane sempre orientato. La lunetta in oro Sedna di Omega con tutti i suoi numeri e indici rialzati è stata creata utilizzando l'ablazione laser. Come puoi vedere, a causa di questi materiali estremi è stato eliminato irradiandolo con un raggio laser. Sembra essere abbastanza bello per certo, e anche tu non hai sopportato quello di cui il mio cronografo precedente è stato colpito, che la lacca nera è caduta dalla lunetta dopo alcuni anni di sport (il mio orologiaio lo ha restaurato correttamente anche se, con l'assistenza di alcuni colori neri di Revell).
Omega ha inoltre introdotto di nuovo il campione di onde ai quadranti del Seamaster 300M, quindi in aggiunta a questo modello Seamaster 300M Titanium / Tantalum / Sedna in oro. La colorazione grigia si adatta perfettamente al tantalio della ghiera e ai collegamenti ipertestuali. Simile alle mode 300M opposte, il campione d'onda è stato inciso al laser. I palmi dello scheletro sono nella stessa colorazione oro rosa perché i componenti Sedna di questo orologio, come la lunetta, le corone e i collegamenti ipertestuali all'interno del braccialetto.
Sulla custodia del cinturino, scoprirete una "placca" un po 'utilizzata che indica la varietà distintiva di ciascuno dei 2500 orologi. La placca è fabbricata in oro Sedna. Questo orologio non è sicuramente per tutti. Il feedback sulla mia foto di Instagram di questo orologio è molto sfumato. Da assoluto come a risposte odiose.
E questo è positivo, in realtà. Questo orologio è, come scritto sopra, probabilmente non destinato a tutti coloro che sono sul mercato. Forse potresti avere, come me, il manichino di riferimento unico 2996.80 con la miscela di titanio / tantalio / oro rosa o ti ha sempre pentito di non averne acquistato uno mentre ne avevi la possibilità. Oppure, semplicemente considerando ad alta voce qui, semplicemente ti innamori di questi lotti di orologi. A cui posso sicuramente pensare, in particolare quando ci si sente davvero a favore di forniture particolari e non dovremmo aver paura di sfoggiare un po 'd'oro in un orologio sportivo.
Quindi, allora c'è il valore. Tieni presente che l'esclusivo modello Omega Seamaster 300M in titanio / tantalio / oro rosa non è mai arrivato a un prezzo basso. Questo nuovo manichino con versione limitata non è disponibile a basso costo. Omega ha un valore di vendita di CHF 12.000 franchi svizzeri . Il convenzionale manichino Seamaster 300M in acciaio inossidabile al dettaglio per CHF 4500 franchi svizzeri su un braccialetto di metallo, il bicolore (indipendentemente dal fatto che sia in metallo e oro giallo o il metallo e il modello Sedna in oro) per CHF6000 franchi svizzeri su gomma e CHF9000 franchi svizzeri sul braccialetto bicolore. L'uso del tantalio e l'uso extra dell'oro per la lunetta forniscono un extra al valore, in effetti.
Per me, questo modello tricolore in titanio / tantalio / Sedna in oro 300M con riferimento a 210.60.42.20.99.001, è il modello definitivo del nuovo Omega Seamaster 300M. L'ammiraglia, se vuoi. Non sono sicuro se Omega volesse creare una versione limitata di questo, in quanto potrebbe essere limitata dalla domanda / produzione in ogni caso. Nondimeno, posso anche pensare che certe persone preferiscono le mode della versione limitata assortimento e desiderano in un modo o nell'altro un orologio "quantità distintiva". È un prezzo di CHF 12.000 franchi svizzeria te? Per quanto tu possa determinare, tuttavia nel caso in cui tu non ti senta in questo modo, puoi sempre accettare le varianti "comuni" bicolore dell'orologio o semplicemente il manichino in acciaio inossidabile con cinturino in gomma o bracciale di metallo . Il grande fattore è che sono tutti buoni. Nonostante il fatto che questo Seamaster 300M non possa scatenare la passione dei puristi e dei collezionisti classici, non è pensato per essere entrambi. Il Seamaster 300M è un pane all'occhiello per Omega e con questo nuovo manichino aggiornato, con ogni probabilità procederà a prendere provvedimenti. E ora, è con il più recente know-how che Omega deve fornire.
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La storia di Officine Panerai
Nel 1860 a Firenze, in Italia , una persona di nome Giovanni Panerai avrebbe iniziato un moderno negozio di orologi. Quel negozio ora è un modello ben noto con un severo seguito di culto. A differenza di molti produttori di orologi diversi, Humble Panerai iniziò come uno showroom di vendita lordo, un negozio di restauro e il primo college di orologeria della città. All'inizio del 20 ° secolo, il negozio si era trasferito dalla sua posizione unica a Palazzo Arcivescovile in Piazza San Giovanni e lavorando sotto il titolo "Orologeria Svizzera". In tutto questo tempo, sono stati un forte fornitore di orologi svizzeri.
Nel 1864, il nipote di Giovanni, Guido, fondò Guido Panerai & Figlio come un'agenzia di ingegneria meccanica specializzata nella creazione di utensili per la Royal Navy italiana. Per anni hanno fornito alla Marina con dispositivi di ritenzione di tempo eccessivi precisione insieme a bussole, profondimetri e torce elettriche e sono stati inoltre compagni di innovazione.
Il 23 marzo 1916 Panerai depositò un brevetto per Radiomir, una polvere a base di radio. Questa polvere offre i quadranti dei dispositivi di mira e la luminosità dell'unità. Fondamentalmente, hanno un'eccessiva visibilità nelle ore di buio. Inoltre, questa polvere di radio aveva un'adesione particolare sott'acqua, rendendola eccellente per la Marina.
Con la seconda guerra mondiale, utilizzando la pasta di Radiomir, Panerai crea il prototipo principale del manichino, spesso chiamato "Radiomir" per i comandi del Primo comando sottomarino di gruppo. Questi commando, conosciuti come "rana", indossavano i loro orologi nelle più oscure circostanze, quindi la luminosità era la chiave. Apparentemente, Panerai ha progettato ed eseguito il Radiomir , tuttavia il meccanismo interno era un movimento Rolex. Le informazioni storiche navali indicano che Panerai ha prodotto solo dieci di questi prototipi.
Il Radiomir alla moda non usa più il radio. All'epoca, i pericoli del radio non erano noti, ma alla fine i risultati radioattivi sono stati evidenti. La pubblicità era legata alla maggior parte dei tumori e l'uso del tessuto è stato interrotto. Nondimeno, il manichino moderno conserva la maggior parte delle opzioni uniche dell'orologio. Ha una grande cassa a forma di cuscino con anse saldate. Il quadrante ha numeri e indici luminescenti e l'orologio è alimentato da un movimento meccanico a carica manuale. Inoltre ha una cinghia abbastanza lunga da indossare durante le immersioni.
Radiomir ha iniziato ad evolversi sin dal suo inizio per soddisfare le esigenze della Royal Navy, tuttavia nel 1949 Panerai avrebbe una metodologia completamente nuova per raggiungere la luminosità. Luminor era una nuova pasta auto-luminosa che utilizzava un isotopo di idrogeno chiamato Tritium per ottenere il suo effetto. Dopo aver presentato il brevetto l'11 gennaio 1949, Panerai usò il titolo delle sostanze per ricavare il titolo del loro successivo manichino, il Luminor.
L'esclusivo Luminor incorpora una custodia con capicorda rinforzati che può essere creata dallo stesso blocco di metallo come il resto della custodia. Ha inoltre un ponte per proteggere la corona e una cornice più larga e piatta rispetto al Radiomir. Queste forme di Luminor in stile originale sono in realtà il Luminor 1950.
Nel 1956, Panerai iniziò a lavorare con la marina egiziana. Hanno creato un orologio in stile Radiomir denominato Egiziano. Opziona un enorme case a 60mm e una maggiore resistenza all'acqua. Aveva inoltre marcature sulla cornice per calcolare il tempo di immersione. Il ponte di protezione della corona presente sul Luminor dà anche uno sguardo sull'Egiziano e diventa una delle opzioni distintive di Panerai.
Nel 1972, Panerai notò un'enorme transizione. Il loro capo, Giuseppe Panerai morì, e l'amministrazione dei contratti corporativi e navali consegnò a Dino Zei, un ingegnere Panerai. Ha modificato di nuovo il titolo aziendale con Officine Paneral SrL, il titolo apparso sulle primissime mode. Hanno continuato a produrre dispositivi insieme a misuratori di profondità del polso e bussole.
Per tutto il loro passato storico, Officine Panerai non era accessibile al grande pubblico. Nel 1993 l'azienda ha lanciato tre mode nel mercato pubblico generale. Sono stati il Luminor, Luminor Marina e il Mare Nostrum. Il Luminor non ha avuto problemi mentre il Luminor Marina incorpora un secondo quadrante piccolo. Il Mare Nostrum si è ispirato alle mode storiche create per i Commandos World Conflict II. Nel 1997, il modello è acquisito dal gruppo Richemont e nel 1998 fa il suo debutto mondiale sul mercato dell'orologeria di lusso. Le opzioni di assortimento preliminare sono Luminor e Luminor Marina. Il Mare Nostrum vede di nuovo una ristampa con pochi aggiornamenti insieme a una lunetta più stretta e al case avvitato di nuovo.
Gli anni 2000 hanno notato che Officine Panerai ha chiuso il cerchio quando la sua storica boutique è stata sottoposta a restauro in Piazza San Giovanni e aperto le sue porte. Hanno aperto uno stabilimento di produzione in Svizzera e, soprattutto, hanno lanciato la loro prima mozione interna.
Con un passato storico così storico, non c'è da stupirsi che Panerai sia un favorito tra i collezionisti. Appaiono piacevoli su molti polsi, e i loro design chiari e lineari hanno un aspetto contemporaneo e un tocco nostalgico.
Rolex è noto per la sua dedizione all'esplorazione del mare e ai suoi orologi subacquei. Dopo aver lanciato per la prima volta il Submariner nel 1953, ha trasformato un prompt tradizionale. Inoltre ha contribuito a determinare una reputazione per il modello tra subacquei esperti e principianti allo stesso modo.
Nel giro di un lungo periodo di tempo, Rolex ha continuato a sviluppare le sue scelte di orologi subacquei, innovando alcune delle opzioni più innovative. Nel 1967, collaborarono con Doxa SA per creare la valvola di sfogo dell'elio. Questo miglioramento chiave consente al subacqueo di lanciare gas che si trasformeranno in intrappolati contenuti nell'orologio a piacevoli profondità. Oltre a ciò, Rolex ha brevettato la sua estensione personale per il bracciale Glidelock che aiuta i suoi orologi subacquei a scivolare su un tuffo. Inoltre, hanno brevettato il sistema Ringlock, una nuova struttura del case che consente ai loro orologi subacquei di resistere a stress a profondità eccessive.
Queste innovazioni non hanno solo spinto la continua evoluzione del Submariner, ma hanno anche stimolato la creazione di diverse mode di orologi subacquei. Rolex ha presentato il suo orologio subacqueo successivo fornendo un paio di decadi dopo il Submariner. The Sea-Dweller ha debuttato nel 1967 e ha avuto un periodo di 40 anni prima del suo pensionamento. Il Deepsea lo cambiò nel 2008.
Sebbene la creazione del Submariner e del Deepsea fosse stata a distanza di 55 anni, le mode in stile dive watch in stile 2 sono piuttosto frequenti. Il Submariner è stato sviluppato e rapidamente messo a disposizione dal famoso fisico ed esploratore svizzero Auguste Piccard. Nel 1953, Piccard scese a 3100 metri nelle profondità dell'oceano nel suo sottomarino batiscafo. Con lui, portava un Submariner apposto sullo scafo della nave. Quando tornò a terra, l'orologio stava comunque lavorando con precisione.
Veloce fino agli anni '60. Il figlio di Piccard, Jacques, decise di osservare le orme del padre. Si è lanciato in un tour conosciuto come la Spedizione di Trieste. Al pari di suo padre, salì a bordo di un sommergibile sommerso con un nuovissimo orologio sperimentale da sub Rolex collegato all'esterno della nave. Dopo essere sceso a una profondità incredibile di 10.916 metri, l'orologio ha comunque funzionato correttamente. Quindi, quando è arrivato il momento di ritirare il Sea-Dweller e introdurre un nuovo orologio subacqueo, il titolo Deepsea è apparso diventando.
Mentre il Submariner e il Deepsea condividono un passato storico curiosamente comparabile, le 2 mode hanno una varietà di variazioni chiave. Una parte dell'attrattiva del Submariner è che è rimasta in gran parte invariata sin dal suo inizio. Essendo un manichino più moderato, il Deepsea contiene una cassa di 44mm extra di tendenza e extra, contro il 40mm del Submariner. Le ultime variazioni del Submariner ospitano il modello 3130 calibro, a carica automatica, meccanico, con licenza COSC. Considerando che il modello più recente della casa Deepsea Rolex in casa calibro 3135 movimento. Inoltre, alcuni degli sviluppi più recenti, proprio come la valvola di fuga dell'elio e il sistema Ringlock, non sono stati aggiunti al Submariner e rimangono distintivi per il Deepsea.
Il Deepsea offre probabilmente alcune opzioni extra superiori rispetto al Submariner. Insieme alla valvola di fuga dell'elio e al sistema Ringlock, la Deepsea vanta una formidabile resistenza all'acqua fino a tre, 900 metri. Questo supera i 300 metri del Submariner. Tuttavia, il Submariner continua ad essere uno degli orologi subacquei estremamente ambiziosi disponibili sul mercato. Total, se vi capita to're esperto o appassionato subacqueo , il Deepsea è destinata probabilmente la scelta più adatta per voi. In alternativa, se ti capita di provare piacere nell'immersione a livello ricreativo, ma in aggiunta desideri un orologio altrettanto appropriato per l'uso regolare, il Submariner è forse l'opzione migliore.
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A New Oris Aquis - The Oris Source of Life Edizione limitata
L'Aquis è un pezzo di pane e burro per Oris. Un orologio subacqueo preferito con un importante rapporto qualità / prezzo e un'estetica che può essere molto gradita da un grande pubblico. Delle 12 mode Aquis completamente diverse (ognuna con un numero di esecuzioni completamente diverse, con un totale di 57 insieme a 6 per le ragazze), 6 mode sono designate come 'versione limitata'. Un rapido sguardo al loro catalogo mi apprende che delle 57 mode Aquis completamente diverse, 10 orologi sono edizioni limitate., Ogni round di soli 2000 articoli. Sono circa 20.000 orologi Aquis in versione limitata, dal loro assortimento di pane e burro. Non esiste una quantità ufficiale sulla produzione annuale completa di Oris, tuttavia 20.000 orologi potrebbero essere molto importanti per loro. È un fattore malsano? Si vende, per cominciare.
Tuttavia, una versione limitata o illimitata (o limitata dalla produzione), non è essenziale a mio avviso. Entrambi amate un orologio, altrimenti non lo fate, tuttavia l'unico fattore che potrebbe essere fastidioso in un paio di versioni limitate è la verità che vi siete persi. La verità che si tratta di una versione limitata non ha alcun impatto sul mio giudizio in merito alla sincerità dell'orologio stesso. Nondimeno, e questo dovrebbe essere affermato, se ci sono (virtualmente) edizioni a restrizione limitata rispetto alle edizioni regolari, non è più ragionevole. Nondimeno, con la varietà manifatturiera stimata di Oris (non rivelata, comunque credo di averne una buona idea) sono abbastanza certo che non sia così.
Diamo un'occhiata a questo Aquis e al suo grilletto. Le specficiation degli Aquis sono proprio come le mode comuni. Un movimento computerizzato calibro 733, diametro cassa 43 mm e realizzato in acciaio cromato. Ottenibile su cinturino in caucciù e bracciale in acciaio cromato pesantemente responsabile. Una grande e approfondita valutazione dell'Aquis potrebbe essere scoperta qui e qui .
Con questo Aquis, Oris desidera portare una cosa agli occhi degli acquirenti (come hanno fatto qui e qui ), tuttavia questa volta senza sostenere un particolare gruppo o base. Riguarda l'offerta di vita, in particolare l'acqua. Questo Aquis ha un accordo particolare con il fiume Reno. Questo fiume, con una dimensione di 1233 km che inizia sul Tomasee (un lago all'interno delle Alpi svizzere) e termina all'interno del Mare del Nord. Il caso di questa versione limitata di Aquis Supply of Life rivela le tracce del fiume Reno. Questo fiume scorre anche nei pressi del villaggio di Hölstein, il luogo in cui Oris è situato dal 1904. Piacevole verità: un ruscello vicino che si nutre nel Reno conosciuto come Orisbach. Limitato a 2343 articoli. Ciò non ha certo nulla a che vedere con la dimensione del fiume, ma con la vetta del lago, il luogo in cui il Reno ha origine.
Il quadrante della versione Oris Supply of Life è probabilmente essenzialmente la funzione più particolare (o una distinzione rispetto agli orologi Aquis opposti), il colore è il grigio blu ed è impressionato dalla recente acqua sulla scorta del fiume Reno. Sono a mio agio che scelgono per quel colore e mai per il colore che ha sul traguardo del fiume prima di quanto risulta nel Mare del Nord. Scherzi a parte, questo Oris Aquis è una sorta di spettatore delle immagini che abbiamo ottenuto da loro. Probabilmente vedremo il prototipo (o l'ultimo) prodotto in BaselWorld tra due settimane e fare in modo di ottenere alcune fotografie di "vita reale".
Movimento automatizzato Oris Cal. 733, basato principalmente su Sellita SW 200-1, data indicata da un indicatore bianco visto ediante un'apertura rotonda che agisce sul quadrante Cassa in acciaio cromato a più pezzi con corona di sicurezza avvitata e sicurezza della corona, impermeabile fino a 30 bar / 300 m Lunetta girevole unidirezionale di Diver con inserto in tungsteno con scala temporizzata di 60 minuti e pennarello nullo stipato di Tremendous-LumiNova® Vetro zaffiro bombato su ciascun lato con rivestimento antiriflesso all'interno Il valore al dettaglio svizzero per la versione limitata Oris Supply of Life Aquis manichino (riferimento 01 733 7730 4125 MB) è di CHF 2100 su cinturino in caucciù, CHF 2300 su cinturino in acciaio cromato. Questo orologio sarà probabilmente disponibile nella stagione estiva 2018. Cercheremo di ottenerne uno per la valutazione, per sicuro.
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A $ 215USD Rolex 6238 del 1968
A volte ci sono storie di orologi che ci fanno un po 'male. È una storia vera? C'è - qualsiasi - provenienza di nuovo su questo? Un orologio che è stato tramandato o che è stato offerto 10 volte già nella sua vita, in genere solleva questo tipo di domande. Non con il Rolex 6238 che abbiamo ora su Fratello al momento. Amiamo per primi certi racconti di proprietari, anche quando ciò significa che l'orologio è stato revisionato (perché dovrebbe) e potrebbe includere alcuni elementi sostitutivi unici. Un orologio che non è caduto tra le braccia dei venditori o delle case di vendita pubbliche, il luogo in cui alcuni elementi avrebbero potuto essere "curati" per renderlo un delizioso orologio da provare. Nulla di tutto ciò nel caso di questo Rolex 6238 del 1968 di fiducia che appartiene a uno dei nostri lettori che ci ha contattato per condividere la sua storia.
All'inizio della famosa Daytona, c'era questo cronografo con il riferimento 6238. Un cronografo da 36 mm con un movimento Valjoux 72B a carica manuale, un movimento (di cui sono state apportate varie variazioni) utilizzato principalmente fino al 1988 per i suoi cronografi. Il Rolex 6238 è stato prodotto dal 1960 fino al 1968, anno in cui il nostro lettore ha acquistato il suo cronografo Rolex 6238 personale. Nel frattempo, Rolex iniziò anche a fabbricare il riferimento Cosmograph 6239 (1963). Il titolo Daytona è arrivato qui solo un po 'più tardi, nel 1964.
Il Rolex 6238 era, e nondimeno, un cronografo piccolo e di bell'aspetto. La distinzione principale tra il Rolex 6238 e il 6239 'Daytona' è l'aggiunta di una lunetta con scala tachimetrica a quest'ultimo, oltre ai quadranti secondari colorati a contrasto. In linea con "Rolex, The Watch Ebook" del creatore Gisbert L. Brunner che è apparso recentemente, la gamma completa di orologi Rolex 6238 è di 3600 articoli. È più grande di quanto apprendiamo su numerose fonti diverse che parlano di 2000 a 2500 orologi. Tuttavia, rispetto alle diverse collezioni e in particolare alla quantità di produzione al momento, non è molto. Il nostro lettore David ci ha detto che ha acquistato questo Rolex 6238 nuovo di nuovo nel 1968. È stato un premio per se stesso per aver passato un esame, e l'orologio doveva essere ordinato e ci sono volute un paio di settimane per arrivare. In quel punto, il valore elevato da $ 10USD a $ 215USD. All'inizio, aveva bisogno di pagare l'imposta sulle vendite lorde del 2%. Nel 1968, un set televisivo a colori da 15 "ti avrebbe dato di nuovo $ 350USD. David era sotto la responsabilità energetica nel 1968 come Capitano all'interno della US Air Drive. La sua paga era di $ 11.000 USD all'anno. I guadagni comuni per anno erano circa $ 7850 USD sul tempo, quindi si può dire che il Rolex 6238 non era costoso come un cronografo Rolex al momento, in confronto con un salario medio mensile.
David ha salvato il conto del Rolex 6238, che esibisce il valore dell'orologio che ha pagato. Indossava il Rolex 6238 come orologio per tutti i giorni fino al 1976. Spesso lo indossa, tuttavia è consapevole del valore di questo cronografo.
FW: Perché hai selezionato questo Rolex in particolare? Sapevi già del modello e di questo particolare manichino? David: Mio padre è stato redatto nel 1942 e ha emesso nuovamente una bolla Rolex con i numeri romani e arabi, quindi ero abituato al modello. Avevo tenuto un Gallet Chronograph ($ 50USD nuovo nel 1959) ogni giorno da Natale 1959 e desideravo un premio particolare per il superamento di un esame essenziale. Sono andato da un gioielliere e ho controllato i cataloghi perché nel 1968 nessuno aveva mai registrato dei cronografi. Ho scelto il 6238 perché preferivo l'aspetto chiaro e ordinato rispetto al quadrante occupato del Gallet (che tuttavia ho e messo su ).
L'hai mai indossato da quando lo hai acquistato, e ultimamente perché il valore è salito? L'orologio ti ha accompagnato in particolari viaggi o missioni all'interno dell'USAF?
L'ho indossato praticamente tutti i giorni fino al 1976 circa, quando sono stato sedotto da un cronografo al quarzo Seiko LCD. Ho indossato la Seiko per un paio di anni prima di aver rinnovato la mia curiosità per gli orologi meccanici. Ero solito essere negli USAF al momento dell'acquisto, quindi il Rolex era indossato sul posto di lavoro. Poiché ero un non combattente, non accadeva nulla di emozionante Hai iniziato a collezionare gli orologi in seguito? Quale posto particolare mantiene questo 6238 nel tuo assortimento?
Ho iniziato a collezionare intorno al 1990 la scelta di Swatch Automatics e di articoli russi a carica manuale dell'URSS. La mia curiosità passo dopo passo è stata modificata in cronografi meccanici più classici e più recenti. Il mio ultimo acquisto è un O & W Aviation 34017 33 con quadrante 24 ore.
Il 6238 è il "gioiello della corona" del mio assortimento basato principalmente sulla longevità del possesso e sull'apprezzamento del valore. Tengo a mente di essere scioccato dopo che ho iniziato a utilizzare il web entro la fine degli anni '90 e ho scoperto che questi sono stati valutati a $ 10.000 o extra. Il miglior valore di vendita pubblico che ho visto è stato di nuovo $ 40.000 ancora nel 2006 prima dello schianto.
Hai mai pensato di dare un'occhiata a Rolex ancora una volta? Come un Daytona o forse un Submariner? Ho controllato un paio di cronografi Rolex, tuttavia quelli che mi piacciono sono fuori dal mio valore. Riflettendomi mi chiedo se nel 1968 avrei comprato il 6239 come alternativa del 6238 se avessi riconosciuto che l'orologio esisteva.
Un enorme ringraziamento a David per aver condiviso la sua storia con noi sul Rolex 6238. Contattaci se desideri condividere la storia associata agli orologi.
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Conex Watches SA lancia su Kickstarter l'X-ONE H1, il primo smartwatch meccanico al mondo
Lanciato sul CES 2018 di Las Vegas all'inizio di questo anno, X-ONE H1 è la risposta svizzera agli Smartwatch. Combina un movimento meccanico svizzero con un modulo digitale per potenziare le caratteristiche meccaniche dell'orologio.
Conex Watches SA ha lanciato il 27 febbraio ° su Kickstarter un orologio iconico durante il quale il digitale consente il movimento meccanico. Con un valore iniziale di $ 750 su Kickstarter per gli enormi primi uccelli, X-ONE si aspetta di portare un cambio di paradigma nella produzione di orologi svizzeri. L'X-ONE H1 ottenibile a un valore al dettaglio di $ 1490 in diverse varianti e forniture si rivolge a principianti di orologi meccanici e altre persone in cerca di una nuova esperienza con un orologio meccanico saggio.
Una nuova esperienza resa possibile solo per il consumatore, che è a conoscenza solo dei dati esibiti dal suo orologio. La connettività su X-ONE H1 è stata ridisegnata per mantenere solo l'importante e prestare attenzione a quali problemi nella vita di una persona. Conex Watches SA offre un orologio sorprendente, semplice da usare e poco costoso. Non esiste alcuna comparabilità disponibile sul mercato con X-ONE H1. Prodotto e sviluppato a Le Locle, in Svizzera, X-ONE ha messo in mostra l'avanguardia del savoir-faire svizzero nella produzione di orologi.
L'innovazione è stata progettata con valori senza tempo e opzioni di orologeria. L' X-ONE H1 ha un movimento computerizzato per ore, minuti e secondi, un calendario perpetuo e GMT. Sono completati da una libreria di opzioni e notifiche personalizzabili. Un'innovazione tecnologica brevettata denominata "plug-in" che consente di avere una robustezza estesa e di interscambiare il modulo digitale quando si trovano nuove scienze applicate. L'orologio è supportato con il suo software cellulare adatto ad Android e IOS.
Conex Watches SA produrrà il primo smartwatch meccanico al mondo e svilupperà l'interfaccia del consumatore per gli scopi della cella tanto quanto il finanziamento della campagna di marketing crowdfunding.
Non c'è dubbio, Baselworld 2018 è l'anno del GMT per il gruppo Rolex. Il modello di punta ha lanciato una nuovissima versione in acciaio Pepsi dell'orologio da aviatore, ha conferito al modello Pepsi in oro bianco un quadrante blu per aiutare a differenziare i problemi, e ha anche introdotto di nuovo la ghiera "root beer" su ogni variante in oro e bi-metallo. Con il suo understudy extra accessibile, anche se, la gente ha messo in dubbio se e quando un orologio con GMT funzionerà dovrebbe finalmente debuttare. Bene, con l'introduzione del nuovissimo Tudor Black Bay GMT, quel giorno è proprio qui.
Tudor ha dato il via a Baselworld 2018 la notte precedente alla convention annuale della stampa con un video che espone una nuovissima collezione di orologi automatici e dressier denominati linea del 1926. Tudor ha fatto ben poco per dire che questi orologi sono posizionati per il mercato asiatico e dovrebbe offrire all'azienda un punto d'appoggio all'interno della fase di lusso economico che è in genere dominata da diversi produttori simili a Longines e Tissot. Sono di alta qualità, tuttavia il Tudor degno di fiducia è stato messo in discussione se fosse tutto ciò che avremmo visto per questo anno. Fortunatamente, insieme al subacqueo Black Bay Fifty-Eight , otteniamo il nuovissimo Tudor Black Bay GMT.
Con il Tudor Black Bay GMT, i follower ottengono infine un extra economico diverso dal gruppo Rolex rispetto al dover evitare di sprecare indefinitamente per un GMT Grasp 2. I problemi GMT, da parte mia, sono notevolmente sottodimensionati all'interno del mercato e questo nuovo Tudor si rivolge anche un normale desiderio di selezione extra all'interno della classe. Come vedremo, la verità che ospita un movimento interno ed è "valutato per promuovere" lo rende solo estremamente affascinante. Tuttavia, come appare?
Il Tudor Black Bay GMT salta fuori dalla pagina web e urla "Rolex" fin dall'inizio del suo utilizzo di un inserto in alluminio bicolore bicolore. Inizialmente pensavo che fosse blu e cremisi, tuttavia Tudor ci ha definito che i colori sono letteralmente i bordeaux dall'unico Black Bay e il blu da un'altra delle varianti. Mi piace solo il tie-in, tuttavia considero che il 99,9% degli abitanti vedrà questo pezzo come derivato da Rolex. Alcuni si sono lamentati del fatto che fosse un po '"riduci e incolla", tuttavia la risposta generale è stata estremamente costruttiva e ho pochi dubbi che promuoverà
Contenuto nel Tudor Black Bay GMT è il nuovissimo movimento automatizzato MT5652 certificato cronometro. Il movimento funziona utilizzando una lancetta "tempo regolare" di un minuto, mentre la lancetta del tempo di riferimento cremisi è pronta indipendentemente. La data è pronta a saltare le braccia dell'ora. La riserva di energia è di 70 ore decenti.
Caso intelligente, il Tudor Black Bay GMT utilizza la pratica cassa in acciaio al cromo da 41 mm Black Bay che contiene un cristallo a cupola, una corona a vite e 200 M di resistenza all'acqua. Come in molti dei nuovi Tudor, fortunatamente il modello ha lasciato cadere il tubo colorato della corona. Quello che dirò è che il caso è spesso. Quando sei abituato a presentare le mode da 41 mm Black Bay, questo non è un vero shock, ma è quello il demerito che posso scoprire sull'orologio.
Per quanto riguarda il quadrante del Tudor Black Bay GMT, in realtà ci sono alcuni segnali retrò con l'anello dei capitoli stampato, tuttavia ogni cosa è completata in bianco, quindi è mirata ad un look più aggiornato. Alcuni potrebbero decostruire l'uso della mano cremisi in stile fiocco di neve che denota il tempo di riferimento, tuttavia funziona e sento che qualsiasi cosa avrebbe creato uno sguardo con troppe forme di mani alternative. Un vero costruttivo che è stato echeggiato dalla base di fan è la risoluzione di Tudor per evitare l'uso di un Ciclope all'interno del cristallo. Positivo, non l'hanno utilizzato in nessuno dei loro orologi, tuttavia è uno sguardo che molti tentano di ottenere con il loro classico 1675 Rolex GMT, quindi questa può essere una gradita selezione di design.
Il Tudor Black Bay GMT è disponibile su un braccialetto di ostrica rivettato per un valore estremamente aggressivo di 3700 CHF, su un cinturino in pelle marrone marrone con fibbia pieghevole o un cinturino in tessuto per 3400 CHF. Come sempre, il cinturino è una selezione protetta, tuttavia questo orologio è sembrato incredibile su pelle.
Come detto, il Tudor Black Bay GMT ha ottenuto un feedback piuttosto frammentario dal set classico. La priorità era che Tudor usasse i colori nel luogo in cui non c'è eredità. Alcuni ritenevano che i Pelagos potessero aver bisogno di essere una piattaforma extra accettabile. A prescindere dal caso, prima o poi potremo vedere un modello di castone nero di questo orologio o forse saremo anche fortunati con una versione Root Beer in dialoghi bi-metallo. Se questo è ciò che accade, sono di alta qualità perché l'orologio sembra essere carino. A prescindere dal caso, è forte negare che si tratta di un'offerta piacevole a un valore altrettanto encomiabile.
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